小毛正伏在桌子上忙着写作业。锁眼旋转的声音“叭嗒”一响，知道可能是阿爹回来，他连忙站起来走过去开门。

果真是阿爹。阿爹看看房间四周，问：“侬阿哥呢？”

小毛实话实说：“我回来就没有见着他。”

阿爹生气，说道：“个小赤佬。不是昨天说好让伊下班回家给你做夜饭的吗。那你夜饭吃啥了？”

小毛回答说：“晚饭后来在林阿姨家里吃的。”

这天是星期六。姆妈去了乡下外婆家，阿姐要去浦西上课，阿爹下班回家一般都比较偏迟，所以昨晚上姆妈一再嘱咐让二毛照顾阿弟。二毛当时满口答应。

阿爹把手里的《新民晚报》和公文包放到五斗橱上，看看手表，说道：“快就八点半了。饿吗？”

小毛点点头。阿爹说道：“走，我们一起出去吃碗混沌，算是夜宵好了。”

父子俩下楼。虽然时间才八点半多钟，这时候天气还很冷，大街上行人已经不多。只有昏黄的路灯光，静悄悄地一个个伫立着。

阿爹带去的“柴爿馄饨”，在菜市场不远的杨家宅路边上。虽然说还要走上一段路程，但是那里有一个混沌摊头附近出了名的好吃。

走半路上，阿爹笑着问道：“小毛，明明是混沌，为啥要叫做‘柴爿馄饨’，你晓得的吗？”

小毛想了想，一时答不上来。

实际上，小毛家附近的弄堂里，基本上每天都会有挑着扁担的小货郎在弄堂里叫卖“柴爿馄饨”。

小货郎一般出现在清晨和晚上。他的“柴爿馄饨”分为小馄饨和馄饨面两种，所谓馄饨面就是碗里一半馄饨、一半面，顾客可以自选。

凡卖柴爿馄饨的小贩，都有这么一套设备：一根扁担，一头是个小柜子，一个个小抽屉里放着皮子、馅子、包好的馄饨、虾皮紫菜葱花等配料、油盐酱醋等作料；另一头，则是放着一只简易的烧柴木的炉子，以及一只小木凳。小木凳主要是供路边人坐着吃馄饨用的。

那个时候上海的车还没现在那么多，一到夜里那个时候马路上各到各处都能用静悄悄三个字来形容，不过弄堂口上街沿摆出来这样一个馄饨摊头就算“静中取闹”了。

住在弄堂里的人，有的下班回家肚子饿了，有的小朋友做功课晚了，第一个想到的就是离自己家最近的柴爿馄饨摊头了。大家碰头后，随口讲两句、开开玩笑，人与人的感情就这样吃一碗馄饨的时间里升温了。

火烧柴爿噼里啪啦、餐具碰撞叮叮当当、亲朋好友间的嬉笑声，柴爿馄饨摊简直成为上海人深夜食堂里的美好料理。

柴爿小馄饨的精髓就是馅里的肉不能多，因为皮很薄，肉还没熟，皮就烂了。

小货郎贩卖的柴爿馄饨皮子极薄。这种皮子，不是切面店卖的那种厚厚的机制小馄饨皮，其薄如纸，其轻似羽，讲实话一般人真心做不出来。

特别那点肉馅，则更见功夫。用上海话说，就是“刮”上去的，或者是“拓”上去的——摊主用一支竹爿，刮一点肉酱，飞快的往皮上一抹，手指灵巧地一捏，手势纯熟的，一分钟三四十只小馄饨不在话下。

如此薄的皮子，肉又是“拓”上去的，所以这种馄饨一烫即熟。

下柴爿馄饨很方便。一捧馄饨往滚着的锅里一扔，搅上一两下；与此同时，用勺舀起另一口锅里的开水，冲在放过各种调味的碗里。随后，捞出馄饨，撒上一些葱花，小虾皮若隐若现，榨菜粒沉寂汤底，一碗柴爿馄饨就这样问世了。

有些柴爿馄饨摊很有特色，不仅准备了虾皮、紫菜、榨菜，甚至还有蛋皮丝，捞上一点调汤。在冬夜里，柴爿馄饨薄薄的皮里裹着鲜美的肉馅，在清淡的汤汁里煮过，热气腾腾的一碗下肚，周身都暖和起来了。

有时候，如果要是有楼上的居民如果要吃“柴爿馄饨”，会用绳子吊个篮子下去，“我来碗馄饨面”，篮里放上碗和钱，从窗口放下去，小货郎烧好后，放在篮里，楼上市民就慢慢地往上收，就这样楼上的市民不出门就能吃到热腾腾的馄饨面。

不过，虽然说“柴爿馄饨”小毛吃过不少回，但要正儿八经说出来它的来历，这会儿阿爹突然间问起，还真是不太知道。

小毛看着阿爹，摇摇头。

他只知道，卖柴爿馄饨的多数是“夫妻档”：男人包馄饨、下锅，女人收钱，不时还添些柴爿，始终确保中火烧开、小火慢炖的节奏。

在他的印象中，倒是有两件关于“柴爿馄饨”很“噱”，也很好白相的事情。

第一件印象，好像所有的柴爿馄饨摊，都是非法的，所以，它一定要等警察八点下班之后才能摆到街面上来。

但是呢，警察下了班就不再是警察了，八点下班，正好肚饿，所以，小毛也经常能看到，警察在柴爿馄饨摊上低头闷吃的画面。

还有一件特别印象的就是混沌摊上的辣油。那个辣油对小毛来说，确实具有很大杀伤力。每次只要吃过一次，然后接下来就会咳嗽了一天，涕泪交流，咽喉痛得说不出话来。

阿爹轻轻地拍拍小毛的脑袋，说道：“‘爿’这个词，是从苏州话里来的。苏州人说‘薄片’为‘爿’，柴爿就是薄的木片，可以用来燃烧加热，也就是常说的‘柴火’。

阿爹说，所谓“柴爿馄饨”，顾名思义，就是煮馄饨的燃料不是用煤饼、煤球，或者是煤气，而就是烧的这种“柴爿”，也就是废木料，当然了，大部分都是没什么多大用处的废木板。

据说，用“柴爿”烧的汤水，哪怕水烧得再开，汤水不断翻滚，其锅里的馄饨能保持原滋原味。

柴爿馄饨，是上海人对流动馄饨摊的一种称法。

上海人记忆中的这个“流动馄饨摊”，最早可追溯到清末。20年代至40年代，“柴爿馄饨”红遍上海街头，那时，摊贩于深夜用木柴烧火，并打着竹板叫卖，所以，上海人称其为，“柴爿馄饨”。

“柴爿馄饨，上海话里读来朗朗上口：撒盘馄饨，不过普通话就比较绕口了。”阿爹说道，“我们还有另外一种说法，“柴爿馄饨”叫做是“阳春面”的小阿弟。”

小毛不太懂，问：“我也有听说过这种讲法。只是为啥要倷“柴爿馄饨”比作是“阳春面”的“小阿弟”？”

阿爹笑笑，用手比划着说道：“侬看呀：盛阳春面的碗大，装柴爿馄饨的碗小这是一；第二，它们都是面粉制品，而且都要汤水来下，侬讲这像不像是我们用作早点心的‘两兄弟’？”

小毛恍然大悟，摸摸头呵呵一笑，说：“好像还真是这样的。”